http://prihoz.5bb.ru/ О саде и садоводах ru-ru Sat, 01 Nov 2014 21:21:50 +0300 MyBB/mybb.ru http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Липа (лат. T&#237;lia) — род древесных растений. Объединяет около сорока пяти видов деревьев и крупных кустарников, а также свыше сотни гибридогенных видов. Со времён Карла Линнея было описано свыше 350 видов, многие из которых позднее были сведены в синонимы ныне существующих таксонов.</p> <p>По классической системе классификации Кронквиста род входит в семейство Липовые (Tiliaceae), но по результатам современных генетических исследований данное семейство в системе классификации APG II включили в ранге подсемейства в семейство Мальвовые (Malvaceae).</p> <p>Представители рода распространены в умеренной и субтропической зонах северного полушария. Особенно большое разнообразие видов лип приурочено к Юго-Восточной Азии. Например, только в Китае встречается 15 эндемичных видов. В умеренной зоне Европы, Азии и Северной Америки липа менее представлена. Растёт лучше всего в тёплых и достаточно влажных районах, как, например, западное Закавказье, юг Дальнего Востока — Приморье; в Северной Азии как реликт третичного, доледникового возраста встречается в континентальных, удаленных от океанов районах — юг Западной Сибири и Красноярский край.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Sat, 01 Nov 2014 21:21:50 +0300 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Кто хоть раз видел цветение вступившей в полную силу бругмансии, тот не забудет это никогда: небольшой куст усыпан огромными поникающими колоколами цветков, которые в сумерках источают восхитительный аромат. Многие интересуются этим растением и хотели бы его у себя иметь, но пугают трудности выращивания. И главная из них - зимовка.<br />В некоторых изданиях и интернет-ресурсах приводится совет - выращивать в средней полосе бругмансию (семейство пасленовых) как вазонную, приставную культуру. То есть летом любоваться бругмансией в саду, а зимой убирать ее в подвал с низкой положительной температурой. Конечно, бругмансия способна перезимовать и таким образом, но могут возникнуть проблемы. Нежное дитя Аргентины может не пережить подобную зимовку. Кроме того, зимующая в подвале бругмансия весной часто представляет собой довольно жалкое зрелище: полностью отсутствует листва, засохли побеги. А ведь именно в верхушечных почках зимуют зачатки бутонов - залог будущего цветения. И именно верхушечные почки следует сохранять ревнивее всего. Извлеченная же из подвала бругмансия всю весну лихорадочно наращивает листовую массу, что неизбежно приводит к отодвиганию времени цветения на конец лета. Методом проб и ошибок я нашла свой способ выращивания бругмансии, который предлагаю вниманию читателей «ПХ».<br />Итак, весной вы приобрели черенок бругмансии. Скорее всего, это будет окорененный стеблевой черенок. Бывают еще верхушечные. Об их различиях поговорим позднее. Бругмансия любит жирную, удобренную землю, поэтому сажайте черенок в самую лучшую почву. При этом кислотность грунта особого значения не имеет. Благодарно бругмансия отзовется на добавление к почвенной смеси небольшого количества сухого куриного помета.<br />Крупный горшок черенку не нужен. Лучше по мере роста бругмансии провести несколько перевалок в более вместительные емкости (без разрушения земляного кома) с подсыпкой свежей почвы в смеси с сухим куриным пометом. И в конце концов бругмансия окажется в вазоне максимального размера, какой вы можете себе позволить. Без дренажного отверстия, по моим наблюдениям, можно обойтись: бругмансия своими большими листьями испаряет много воды, а в условиях сухого воздуха квартиры этот процесс идет просто ураганно, поэтому воды ей требуется много.<br />Старайтесь по возможности повышать влажность воздуха во время отопительного сезона, тем более что это полезно не только комнатным цветам, но и нашим с вами легким. С мая начинайте подкармливать бругмансию фосфорно-калийными удобрениями для стимуляции цветения. Раз в месяц готовьте слабенький раствор универсального цветочного удобрения.<br />Весной, до вывоза на дачу, бругмансия может страдать от недостатка света. Ведь в Чили и Аргентине, откуда она родом, гораздо солнечнее по сравнению с нашей средней полосой. Выйти из положения поможет подсветка. Мой опыт подсказывает, что 2-3 энергосберегающих лампочек по 45 Вт при площади подоконника 5200 кв.см вполне достаточно, даже для цветения растения.<br />Летом, конечно, бругмансия должна блаженствовать на открытом воздухе. Место для нее выбирайте солнечное, в крайнем случае с небольшим затенением. Только необходимо прикопать или тщательно затенить вазон от попадания прямых солнечных лучей. Бругмансии нужен своевременный полив. Так как в вазоне она чувствительна к пересыханию земляного кома, то тем, кто бывает на даче нерегулярно, надо подумать об автоматизации процесса полива. На худой конец, хотя бы укрепите перевернутую пластиковую бутылку с водой, слегка отвинтив крышку, так чтобы вода сочилась каплями.<br />Устроит бругмансию и жизнь на балконе. Обязательно закрепите вазон - у растущей бругмансии крупные листья, и при порыве ветра вазон может опрокинуться, сломав верхушку, а этого допускать никак нельзя.<br />Накормленная, ухоженная бругмансия, так же как и ее близкий родственник томат, склонна к образованию пасынков. Их необходимо удалять, поскольку все наши старания направлены на скорейшее начало цветения, а пасынки, как и у томатов, его задерживают...<br />Но вот лето с его приятными хлопотами подходит к концу. Ваш череночек подрос и достиг полутораметровой высоты. Это сигнализирует о хорошем состоянии вашей любимицы. Скоро она захочет зацвести.<br />В это время надо обращать особое внимание на верхушечную почку: раздвоение ствола в самом его верху говорит о том, что начали образовываться бутоны. Вспомните о сладком перце - его цветки также уютно располагаются в колыбельке из развилки. Старайтесь оберегать бругмансию от стрессов, ведь она может сбросить бутон. Если развилка не спешит появляться, не отчаивайтесь. Подкормите растение настоем навоза, усильте минеральное питание. Водное голодание тоже может быть причиной задержки цветения.<br />В конце лета нередки сильные затяжные дожди, поэтому уезжая с дачи, прикройте землю в вазоне куском пленки: если в кадке с цветком есть дренажное отверстие, пленка предохранит от вымывания питательных веществ из почвы, если нет - убережет растение от утопления. Под чарами бругмансии<br />Наконец долгожданный час пробил! Ваша бругмансия зацвела. Огромные ароматные колокола цветков гордо покачиваются на ветру, вызывая восхищение соседей. Но знайте: первое цветение - только репетиция того великолепия, что ждет вас впереди. Есть у вас и еще один повод для радости - ваша питомица, преодолев ювенильный период, вступила в пору истинной зрелости. Помните, я упоминала о вегетативных и верхушечных цветущих черенках? Концы веток у цветущей бругмансии - это и есть верхушечный цветущий черенок. При отделении он будет цвести, несмотря на то что его размер гораздо меньше размера взрослого растения. А черенкам, нарезанным из остального ствола, у которых нет верхушечной почки, для цветения нужно будет преодолеть пределы возраста и размеров.<br />С наступлением осени, когда по ночам температура ощутимо опускается и солнце уже не так жарко греет, надо будет подумать о теплой квартире для бругмансии. Ведь этот южный цветок не выдерживает даже кратковременного падения температуры ниже плюс 40. Если сможете, перевезите все растение, не обрезая его. И обосновавшись на окне с подсветкой, ваша подопечная отблагодарит вас второй волной цветения. К сожалению, не у всех есть возможность перевезти домой с дачи маленькое дерево, да и квартиры у многих не столь просторны, чтобы там его разместить.<br />Не отчаивайтесь, тут-то и придет вам на помощь «секрет верхушечного цветущего черенка». Смело обрезайте верхние развилки у вашей бругмансии. Дома под подсветкой они окоренятся в обычной банке с водой, как томатные пасынки. И у вас появятся маленькие бругмансии, сохраняющие способность к цветению. К сожалению, если ваша бругмансия в текущем сезоне так и не зацвела, нельзя подобным образом ее обрезать - правило действует только для цветущих растений.<br />С наступлением зимы бругмансию следует реже поливать и почти не удобрять. Можно использовать лишь слабый раствор комплексного удобрения. Подсветка должна быть включена не меньше 12 ч в сутки.<br />Вот и секрет успешной зимовки бругмансий: осенью срезать со взрослого дерева верхушечный черенок (чем больше, тем лучше), окоренить его в воде, посадить в небольшой горшочек с питательной землей и поставить на подоконник. В течение зимы слабо поливать, не удобрять и не пересаживать. Использовать подсветку. Таким образом, на подоконнике у вас будет зимовать маленькая часть большого куста, обладающая всеми потенциальными возможностями взрослого растения, но выглядящая гораздо скромнее да и занимающая места не больше крупного куста герани.<br />Весной, когда начнет прибавляться день, начинайте новый цикл пересадок, стимулируя растение к активному развитию и заложению бутонов, и ваша любимица не замедлит откликнуться на заботу. Уже через пару месяцев вы почувствуете волшебный аромат раскрывшихся цветков аргентинской красавицы.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 02:19:23 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Паразитов можно найти на всех частях растений: на листьях, стеблях и, конечно же, на корнях. В последнем случае сделать это особенно трудно. Обычно «пожирателей» корневой системы цветовод-любитель обнаруживает тогда, когда растение почти погибло, и от него уже решено избавиться. Кто только ни селится на корнях наших зеленых любимцев! Это и нематоды, и личинки различных жуков (долгоносиков, хрущей, щелкунов, чернотелок, и даже некоторых усачей.</p> <p>Любители комнатных растений, особенно кактусов и фиалок, хорошо знакомы с корневыми червецами. Видов корневой тли, поражающих самые разнообразные культурные растения, великое множество, именно о корневых тлях и пойдет наш разговор.</p> <p>Некоторые виды тли часть года живут на листьях деревьев, а другую часть - под землей на корнях совершенно иных растений. К вредителям относятся вязово-злаковая, вязово-осоковая, вязово-смородиновая, персиковая, кизилово-злаковая и многие другие виды тли. Кровяная тля питается весной на побегах вяза, потом на листьях яблони, потом на ее корнях. Массовое размножение этого вредителя может приводить к гибели молодых саженцев.</p> <p>Всегда осматривайте перед высадкой корни свежекупленных растений. Многие виды корневых тлей очень хорошо заметны на краю земляного кома, вынутого из контейнера. Часто тля покрыта мелким восковым налетом и напоминает комочки плесени на корнях. Всегда присматривайтесь к подобным белым пятнышкам. Лично мне корневые тли часто попадались на декоративных осоках, декоративных злаках, в том числе на ковылях, на можжевельниках (горизонтальных, скальных, китайских), на корнях голубых елей, сосен, декоративных ив, кизильников и многих иных растений.</p> <p>Старайтесь не покупать пораженные растения, но если уж вам достанется такое «бесплатное приложение», паниковать не стоит. Корневая тля обычно довольно легко уничтожается большинством системных инсектицидов. Только использовать их приходится в значительно большей концентрации, чем против листогрызущих вредителей, и не ограничиваться одной протравкой, а провести минимум две обработки с интервалом 7-10 дней.</p> <p>Помните, что многие сорняки служат пристанищем для корневой тли. Куриное просо, марь белая, лебеда могут стать отличным плацдармом, с которого впоследствии будет успешно атакован ваш любимый сад. Угроза подобного нашествия - еще один повод не лениться в борьбе с сорными растениями.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 02:17:05 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Нет такого цветовода, который бы не знал старый добрый душистый табак. Его дивный ночной аромат хорошо помнит старшее поколение цветоводов, но мало кто ощущал из молодых. И не потому, что душистый табак перестали выращивать, а потому, что селекционеры в погоне за яркой окраской цветков совсем забыли о запахе. И современные сорта, даже те, чьи цветки открыты ночью, практически не пахнут.<br />Но любителям ночных ароматов не надо расстраиваться, ведь существует похожий, и очень ароматный вид табака – табак лесной (Nicotiana sylvestris), родом из Бразилии, где население использует его листья для курения.<br />Лесной табак по природе своей – многолетнее растение, но не выносит нашей суровой зимы, поэтому его выращивают как однолетник. Но и за один сезон растения успевают достигнуть весьма внушительных размеров. До середины лета формируется ярко-зеленая розетка крупных и красивых листьев. В длину они достигают 70-80 см, а в ширину - 40-50 см. В середине июля из центра розетки показывается цветонос, который вырастает в итоге до 1,5 м при хорошем уходе. Листья на цветоносе мельче, чем в розетке, но тоже немаленькие, длиной до 40 см. На прямом цветоносе ближе к вечеру распускаются чисто белые пониклые приятно пахнущие цветки. Но их аромат в это время очень легкий, заметен только непосредственно около растения. А после захода солнца он усиливается. В сумерках летней ночи, лесной табак кажется благоухающим пришельцем из волшебной сказки. Особенно красивы бледные, словно сделанные из фарфора цветки в свете луны, необычность картины дополняют ночные бабочки – бражники, единственные опылители раскрытых ночью цветков. По внешнему облику и поведению бабочки очень похожи на маленьких птиц – колибри . Дело в том, что бражники никогда не садятся на лепестки цветка, а как бы зависают над ними, опуская хоботок в длинную трубку венчика.<br />Еще не все цветки на центральном цветоносе опали, а из пазух листьев начинают расти цветоносы второго порядка. Таким образом цветение продолжается до первых заморозков. К концу вегетации каждое растение занимает площадь около 1 кв. м. Настоящий гигант. Недаром один из сортов, называется Голиаф. Лесной табак этого сорта высаживают на заднем плане цветников, либо отдельно стоящими группами.<br />Любителей контейнерного цветоводства порадует появившийся недавно сорт высотой всего 25 см, но пока предлагают семена этого сорта только зарубежные фирмы по каталогам.<br />Для того, что бы увидеть цветущие растения необходимо начинать выращивать рассаду очень рано, не позднее февраля, так как сеянцы развиваются очень медленно и при посеве в марте или апреле не успевают зацвести в тот же год. Рассаду высаживают на умеренно удобренные солнечные места, когда минует угроза заморозков.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 02:16:20 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Метельчатая гортензия сорта Pinky Vinky растет в саду уже 4-й год. Ее пышное цветение и подтолкнуло меня на приобретение новых сортов.</p> <p>белая гортензияУчасток небольшой, место найти сложно, поэтому посадила сорта Vanille Fraise и Fantom, на свободный клочок земли, куда доползают кроны взрослой березы. В этом и была ошибка.</p> <p>Гортензии – знатные водохлебы, и даже при частом поливе моим новым воспитанницам влаги не хватало, поэтому соцветия оказались мелкими. Осенью пересадила их на новое влажное место, где в прошлом году выкорчевали малину.</p> <p>С садовыми (крупнолистными) гортензиями тоже не все обстоит просто. Причем именно с теми сортами, которые, как заявлено, цветут на побегах текущего года, что вроде бы должно было устранить все трудности.</p> <p>Растут у меня эти новые сорта Endless Summer, Early sensation, You and Me Romance, Bride. И хотя рекламные проспекты утверждают, что укрывать их особо не требуется, это не так.</p> <p>Укрывать надо, как и все крупнолистные гортензии. Причем делать это лучше до первых заморозков, так как от малейшего перехода температуры ниже нулевой отметки могут пострадать цветковые почки. Но осень у нас длинная и часто теплая, поэтому нельзя допустить, чтобы гортензии под укрытием перегрелись и выпрели. Значит надо оставлять продухи, а при приходе настоящей зимы, продухи закрывать.</p> <p>То же самое касается весеннего открытия. Рано откроешь – замерзнут, поздно – выпреют. Вот такая «лотерея», но если «вытащишь счастливый билетик» подходящего микроклимата участка, то будешь наслаждаться долгим и великолепным цветением этих нежных растений.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 02:15:34 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 <p>В 2009 г. я купила лимон, он зацвел, дал 3 плода. Когда они созрели, я их сорвала. А лимон стал сбрасывать листья, пересадила его в большую емкость. Весной 2010 г. он дал листья, но не зацвел. Так с тех пор и находится в одном состоянии: не растет и не цветет. Стоит он у меня на светлом месте, около восточного кона. Листья зеленые. Подскажите, что мне нужно сделать?<br />Н. Зайцева, Смоленская обл.</p> <p>Если лимон сбросил листья, то это может говорить о неправильном уходе за растением. Возможно, Вы слишком сильно переувлажняли землю. Зимой причиной опадения может стать недостаток света, слишком низкая температура или полив холодной водой. Еще причинами могут быть сквозняки или перенасыщение почвы питательными веществами.</p> <p>С ноября по февраль лимон находится в состоянии покоя и почти не растет. Если роста нет и в дальнейшем, то возможно причина в неправильной пересадке лимона. Проводить пересадку (перевалку) лимона надо в начале вегетации (конец февраля-начало марта) только в том случае, если земляной ком полностью оплетен корнями (корни подрезать нельзя), удаляя лишь засохшие и поврежденные корешки.</p> <p>В горшке с лимоном необходим хороший дренаж, корневую шейку располагают на уровне краев горшка или чуть ниже. Новый горшок должен быть чуть больше предыдущего, если посуда «велика», то это может стать причиной неплодоношения лимона в течение 2 лет.</p> <p>С марта по сентябрь давайте азотно-калийное питание желательно 1 раз в 15 дней, а фосфорное совместно с навозной жижей — 1 раз в 1 мес.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 02:14:33 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=27#p27 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 <p>Выращивать цветы мне нравилось с детства. В ту пору, в середине 80-х, очень сложно было найти новые интересные растения. Но именно тогда я посадила совсем еще не модную хосту и астильбу, флокс шиловидный, примулу Зибольда и кортузовидную. Потом был долгий-долгий перерыв... И вот семь лет назад у меня опять появилась возможность немного похозяйничать в саду - на даче у свекрови.</p> <p>Сколько же за первый год я допустила ошибок! Ведь на старом дачном участке были богатые суглинки с низким уровнем грунтовых вод, а здесь... В недавнем прошлом тут было болото, и наш участок расположен на самой его границе. Земля - 10 см бедного подзола, а дальше серая глина, которая совсем не пропускает воду. И после сильного дождя участок «хлюпал» целую неделю. Яблони росли плохо и быстро гибли. Взрослые сливы и вишни выглядели замученными, корявыми. А многолетники чахли на глазах.</p> <p>Самое сложное было убедить домочадцев, что от многих растений придется отказаться, так как мы не сможем создать им требуемые условия и предотвратить их гибель. В итоге решили, что у нас будет сугубо декоративный сад.</p> <p>Быстро пришли к выводу, что все посадки надо делать приподнятыми, а не копать посадочные ямы. О дренаже мы тогда не задумывались. Участок с небольшим уклоном, и поэтому растения пришлось располагать так, чтобы они не мешали стоку воды. Намечали границы цветника и перекапывали землю на глубину два штыка лопаты, добавляя песок и торф - по большой тачке на 1 кв.м. Потом укладывали траву слоем 25-30 см. Траву брали и после покоса, и после прополки, пересыпали мочевиной (1-2 ст. ложки на 1 кв.м и обильно проливали водой, а сверху присыпали смесью торфа с песком слоем 10-15 см. Этот «пирог» накрывали черной пленкой и оставляли на пару месяцев. Потом перекапывали его и удаляли не успевшие перепреть корневища, их, кстати, оставалось уже совсем немного.</p> <p>Конечно, при использовании такой технологии цветники сначала получаются очень высокими, но со временем земля оседает примерно до 20 см. Чтобы земля не оползала, там, где цветник примыкает к прямой дорожке, мы поставили бордюрный камень, годятся и обычные валуны. Многие ругают подобный дизайн, пренебрежительно называют такие цепочки камней «бусами», да вот только ничего более толкового взамен не предлагают. Мне самой больше нравится дерево, но при нашей сырой погоде оно очень недолговечно, а различные пластиковые штучки я не люблю. Поэтому мы и остановились на камне. Но чтобы он не утонул со временем в земле, пришлось потрудиться. Вокруг цветника копали траншейку на глубину и ширину лопаты и засыпали песчано-гравийной смесью с преобладанием гравия. Сперва в траншейку засыпали гравий, сверху - песок, а уже на песчаную подушку устанавливали крупные камни.</p> <p>Я делала цветники разными по высоте - от 15 до 30 см, иногда даже до 50 см с постепенным понижением. Это дает дополнительную возможность для использования более широкого ассортимента растений. Самые высокие места отводила для пионов, клематисов, ирисов, роз и лилий. Конечно, с ними бывают проблемы: из-за повышенной влажности дают о себе знать болезни растений, но очень сложно совсем отказаться от этих красавцев.</p> <p>Поэтому методом проб и ошибок подбираем наиболее устойчивые сорта. Прекрасно растут в таких условиях папоротники и хосты, медуницы и калужницы, брунеры и бузульники, гейхеры и тиареллы. А так как почва всегда довольно влажная, многие растения, для которых рекомендована полутень, отлично чувствуют себя даже на полном солнце. Замечательно цветут сибирские ирисы и астильбы, весной радуют примулы, купальницы, нарциссы и другие луковичные, а с середины лета - лилейники, флоксы, рудбекии, гелениумы, посконник, дербенник. По краю цветника «обосновались» и хорошо чувствуют себя живучки и камнеломки Арендса и тенистая, а также флоксы растопыренный и шиловидный, тимьян ползучий, седумы едкий, тонкий и отогнутый и даже низкорослые колокольчики карпатский, темный и ложечнолистный. Многие из них великолепным каскадом спадают на камни, прикрывая их, и «бусы» смотрятся совсем по-другому.</p> <p>Когда мы начинали «перепрофилирование» сада, на участке уже были возведены все постройки и проложены дорожки. Но три года назад у нас созрела идея убрать часть старых построек. А это подразумевало перенос дорожек и, соответственно, изменение всех посадок. И тогда мы решили сделать на участке дренаж. Купили дренажные трубы, геотекстиль, гравий, песок и приступили к делу. Выводили дренаж в общую мелиорационную канаву. Так как участок с естественным уклоном, копали везде на одинаковую глубину - около 50 см. Из стенок канавки сразу начинала сочиться вода (и это после двух недель без дождей!). В одном месте пришлось часа на два оставить перемычку, так воды набралось столько, что она потом уходила с ревом. За два месяца довольно тяжелой работы вдвоем с мужем мы сделали дренаж, проложили дорожки и подняли почти весь участок на 30-40 см. Там, где планировался газон, снимали весь плодородный слой и перевозили его на места новых цветников, а освободившиеся места засыпали песком и только сверху добавили немного земли.</p> <p>Пришлось повозиться и с пересадкой растений. Выкапывали их и переносили в тень, где они могли ожидать своей очереди до посадки по две-три недели - пока не было готово их новое «место жительства». Конечно, растениям такое обращение было не очень приятно, ведь пересадки пришлись не на самое подходящее время - с середины июля до конца августа. Но ни одно растение не погибло, и уже на следующий год многие радовали обильным цветением.</p> <p>Наши усилия не пропали зря. Теперь на участке даже после сильных дождей и во время таяния снега не бывает луж. И в любую погоду можно прогуливаться между цветниками в туфельках, а не в резиновых сапогах, как раньше.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 02:13:51 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=26#p26 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 <p>Арками называют перекрытия, чаще всего сводчатые, расположенные между двумя опорами. Такие сооружения нередко можно увидеть в садах. Обычно их делают из дерева или металла, иногда из кирпича или камня и обвивают лианами.<br />А в Петербурге я впервые увидела арку из растущего дерева - колонновидного дуба Фастигиата (Factigiata). Расположена она была правильно - над дорожкой, и через ее свод была видна чудесная пергола, к которой хотелось не просто идти, а бежать.<br />Позже я была очарована красотой арки из липы, увиденной в одном подмосковном питомнике. С обеих ее сторон росли липы. Она была предназначена не для прохода, а играла роль рамки, обрамляющей красивую садовую картину. Оригинально и эффектно!<br />Арки из рябины и березы я увидела и сфотографировала в прошлом году. Деревья крепятся к металлическому арочному каркасу над дорожкой, поэтому минимальная ширина такой арки должна быть больше 2 м, а высота не меньше 2,5 м, чтобы не мешать проходу. Конечно, у арки должна быть «толщина», боковая стенка, около которой собственно и будут расти деревья, она должна составлять как минимум 70 см.<br />Для создания таких арок подойдут древесные породы, ветви которых поддаются формовке, хорошо гнутся и переносят стрижку. Кроме уже указанных и, пожалуй, самых популярных, липы мелколистной, рябины обыкновенной и березы повислой, для этой цели можно использовать акацию желтую, боярышники, ивы. Подойдет и лиственница, которую хорошо стрижется.<br />Деревья высаживают с внешней стороны каркаса арки и привязывают к нему. Самое важное - подвязывать древесные растения к каркасу и обрезать таким образом, чтобы стволы повторяли форму арки. Ветви, которые заходят внутрь арки, выстригают. Любые веревки или стяжки, которыми дерево прикрепляют к металлической конструкции, не должны врастать в кору и тем более в древесину, их надо вовремя заменять на новые.<br />Сейчас можно купить уже готовые выращенные конструкции, но мне кажется, гораздо интереснее вырастить такую арку самим, сделав ее «звездой» вашего сада. Тем более, что ее создание и уход за ней особых трудностей не вызывают. А что касается декоративности такого сооружения, то она надолго сохраняется даже в нашем, довольно суровом, климате.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 02:13:01 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=25#p25 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 <p>Георгины живут долго, только если их постоянно омолаживать. Обычно для этого делят гнезда корнеклубней. Но размножение георгинов только делением рано или поздно приводит к вырождению сорта, поэтому целесообразнее размножать их черенками.<br />Мы применяем оба способа - и черенкование, и деление. Первый вариант более эффективен, поскольку с одного корнеклубня из 40-80 выломанных (их количество зависит от сорта) черенков можно отобрать 20-25 «правильных». Из выломанных черенков выбираем неповрежденные и строго прямые, высотой не меньше 8-10 см, диаметром 3-4 мм.<br />Искривленные побеги не годятся: из них вырастают корнеклубни с недостаточно открытой или вдавленной корневой шейкой. У тонких черенков процесс образования корней идет медленнее. В результате выросшие корнеклубни малы и плохо хранятся зимой.<br />Во втором варианте весной, по окончании периода хранения, когда почки на корневых шейках становятся хорошо различимыми, гнезда корнеклубней разделяем на части, затем разрезаем на деленки, так чтобы на каждой оставалась часть корневой шейки. Из всех деленок отбираем только те, на которых наметился один прямой проросток. Предпочтение отдаем деленкам, у которых один клубень с одним ростком. При посадке деленки укладываем горизонтально ростком вниз, заглубляя его не меньше чем на 5-8 см. Клубень при такой посадке как бы обрастает продуктивной корневой шейкой.<br />Форма корнеклубней у маточных растений существенно влияет не только на количество черенков, но и на степень их окоренения.<br />Отбор маточных растений в пределах того или иного сорта нужно начинать еще во время их цветения.<br />Так, в период массового цветения георгинов - с середины июля и до первых заморозков - мы отбираем и отмечаем наиболее здоровые, обильно цветущие растения, цветки которых характерны для данного сорта. Растения с признаками поражения вирусными заболеваниями удаляем.<br />Осенью во время уборки проводим следующий этап отбора. Предпочтение отдаем корневищам, у которых один ствол и хорошо выраженная открытая корневая шейка, выступающая над корневищем. Одновременно осматриваем корнеклубни, чтобы выявить заболевшие (бактериальный рак, израстание), - подозрительные или даже сомнительные сразу бракуем.<br />К концу вегетации на корневой шейке образуются почки, из которых в будущем сезоне разовьются стебли, часть этих почек очень крупные, часть - очень мелкие, едва заметные. Мы отбираем корнеклубни с наибольшим количеством крупных почек возобновления, находящихся непосредственно в верхней части и прилегающих к корневой шейке.<br />У корнеклубней без ярко выраженной корневой шейки или с вдавленной корневой шейкой количество образующихся черенков не всегда меньше, чем у нормальных. Но они отрастают слишком тесно, и срезать их трудновато. При этом они появляются не только в верхней части корневой шейки, но также из-под корней, а отрастающие черенки часто бывают искривленными.<br />Очень крупные маточные корнеклубни тоже не слишком годятся в качестве посадочного материала. Дело в том, что старые трехлетние корнеклубни могут быть источником инфекции, у них в фазе затухания роста начинается гниение отмирающих тканей, которое распространяется на корневую шейку, и гнездо корнеклубней гибнет. Крупные корневища не всегда удается разделить на одностебельные деленки, и поэтому такой посадочный материал дает большое количество проростков, которые трудно выламывать, поскольку они отрастают зачастую из-под корней. К тому же у чрезмерно крупных корнеклубней корневая шейка сжата, вдавлена в верхнюю часть корневища, прилегающую к стеблю, при этом отрастающие черенки небольшого диаметра, трудно выламываются и хуже окореняются.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 02:12:18 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=24#p24 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 <p>Болотные ирисы можно встретить по берегам многих наших водоемов - в европейской части страны, в Сибири, на Дальнем Востоке. Его ярко-желтые цветки раскрываются над изогнутой листвой в начале лета. Эти ирисы способны образовывать целые заросли, они выдерживают длительное затопление, никакие фокусы нашей погоды им не страшны. Но у ириса болотного есть свои хитрости и их нужно знать.<br />Во-первых, цветет «дикарь» в культуре не очень обильно. Да, отдельные цветоносы могут нести по 15 цветков, но чаще их намного меньше, хотя листва нарастает очень активно и куст быстро завоевывает пространство. Во-вторых, этот ирис прекрасно завязывает семена, которые отлично прорастают, очень быстро отращивает глубокие корни. Поэтому вырвать даже маленькие сеянцы непросто - в основании листьев образуется много слизи, пальцы при прополке соскальзывают, веерок листьев отрывается, а корни и маленькое корневище остаются в земле, и растение снова отрастает. Причем сеянцы могут появляться в самых неожиданных местах довольно далеко от родительского растения - семена у этого ириса легкие, плавучие и свободно перемещаются по участку с дождевыми или талыми водами. Чтобы не допустить засорения цветников, сразу после цветения надо удалять цветоносы.<br />Несмотря на устойчивость и надежность этого многолетника, селекционеры довольно долго оставляли его без внимания. Только в середине XX века начали появляться сорта и гибриды, созданные европейскими селекционерами. Из этих первых садовых форм хорошо себя зарекомендовал немецкий сорт Umkirch с бледно-желтыми с розовинкой цветками. Тогда же был создан махровый обильноцветущий сорт Сан Каскэйд (Sun Cascade). У него прямостоячая листва и большое количество цветоносов с массой ярко-желтых цветков. Кстати, сажая махровый сорт, будьте готовы к тому, что во время первого цветения цветки могут оказаться уродливыми. Зато потом, когда куст наберет силу, вы увидите, как красиво это растение!<br />В 1971 г. от скрещивания с ирисом золоторасписанным (Iris chrysographes) в Англии был создан желтый сорт Холден Клау (Holden Clough), который сейчас не очень распространен, а вот его потомок Ходенз Чайлд (Holden's Child) с красно-пурпурными цветками довольно часто встречается в садах. Более того, в Подмосковье он растет и благополучно зимует, будучи посаженным на мелководье. За счет того что у этого сорта разветвленные цветоносы с обилием бутонов, цветение одного растения может длиться до трех недель.<br />Надо отметить, что несмотря на абсолютную устойчивость ириса болотного, сорта, полученные с его участием, часто капризнее, поскольку это результат скрещивания с более прихотливыми видами. Таков, например, сорт Рой Дэвидсон (Roy Davidson), который получен от очень теплолюбивого вида Iris foetidissima. Вообще-то, появление этого сорта можно считать настоящим чудом, так как он стал гибридом между очень далекими видами ирисов и зародился от опыления шмелями. У этого сорта очень красивые ярко-желтые цветки с контрастным коричневым пятном. На зиму ирисы этого сорта требуют укрытия.<br />Очень красив также гибрид ириса болотного и ириса золоторасписанного сорт Берлин Тайгер (Berlin Tiger), у него желтые цветки, украшенные густой коричневой сеткой. Для хорошего роста и цветения он требует солнечного, теплого места в саду.<br />Хорошо растут в садах и даже выдерживают посадку на мелководье махровый Флора Плена (Flora Plena) со светло-желтыми цветками, а также Алли Упс (Ally Oops) - у него нежно-желтые цветки с сеткой голубоватых жилок и мощная листва. Последний сорт очень активно разрастается, ему нужно выделить большое пространство в цветнике.<br />Из сортов с белой окраской хорошо показывают себя English White и чуть кремоватый Фокскрофт (Foxcroft Full Moon). У обоих этих сортов есть каштановое штрихованное пятно на нижних лепестках. Гораздо капризнее ведет себя Roy's Lines. У него голубоватая окраска лепестков и фонтанообразно поникающая листва.<br />Интересен сорт Крилл (Krill), у которого на светло-желтых лепестках есть красные пятнышки. Цветоносы у этого сорта короче листьев, а цветки как будто выглядывают из зеленой листвы.<br />В садах можно встретить также садовую форму болотного ириса, известную как ирис Бастарда. Нижние лепестки цветка у этого растения почти горизонтальны, а не опущены вниз. Окраска цветков бледно-палевая с розоватым оттенком. Довольно широко известен сорт Курлен, полученный при скрещивании растений, привезенных из Курской и Ленинградской областей. Цветки у него в 2 раза крупнее, чем у дикого вида.<br />Тех, кому нравится полосатая листва, заинтересует сорт Вариегата (Variegata), но надо иметь в виду, что в середине лета светлые полоски исчезают и листья становятся однотонными зелеными.<br />В последнее время созданы гибриды между ирисом болотным и ирисом мечевидным, их называют псевдатами. Селекцией этих растений занимаются в Японии. Они очень красивы, но к сожалению, весьма теплолюбивы. Находятся любители, которые пробуют выращивать их, и некоторые формы оказываются довольно перспективными. Будем надеяться, что эти замечательные цветы все-таки «согласятся» расти в наших садах.<br />Что касается агротехники болотных ирисов, то она несложная. Правда, у разных сортов есть свои особенности, о которых я уже говорила. Размножают болотные ирисы частями корневищ.<br />Сажая растения, надо помнить, что ирисы многих сортов очень быстро разрастаются, и соответственно, размещать их нужно на расстоянии не меньше 1 м друг от друга. Обладая мощной корневой системой, эти ирисы требуют глубоко обработанной, хорошо удобренной перегноем почвы. Известковые материалы под них не вносят, зато очень полезны добавки торфа.<br />В течение всего сезона болотные ирисы должны быть обеспечены водой, особенно на легких почвах. Видовые растения неплохо чувствуют себя в полутени, но многим сортам для хорошего роста и обильного цветения требуется солнечное место.<br />Болезнями эти ирисы практически не поражаются, а что касается вредителей, то чаще всего можно обнаружить повреждения листьев гладиолусовым трипсом, а также некоторыми листогрызущими насекомыми.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 02:11:10 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=23#p23 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 <p>Первые розы на моем участке появились лет тридцать назад, Что я с ними только не делала! Укрывала их на зиму, устраивая над ними целые сооружения, но они у меня постоянно погибали, и все начиналось сначала. Потом мне это надоело, и я на какое-то время отказалась от мысли выращивать розы.<br />Все поменялось несколько лет назад, когда я нашла зимостойкие саженцы в одном из питомников в Сербии. Их розы, привитые на специальный шиповник, хорошо переносят сибирские морозы. <br />Конечно, розы прекрасно черенкуются. Всегда можно снять черенок и посадить его в землю. Через неделю он даст корни, и у вас рядом вырастет в точности такой куст. Но при этом важно помнить, что корнесобственная роза, как ее ни укрывай, не выдержит сибирских морозов. И розы, которые растут на собственных корнях, в обязательном порядке надо выкапывать и уносить на зиму в подвал. Чтобы избежать ненужной траты сил и времени, я покупаю уже 2—3-летние саженцы, привитые на зимостойкий подвой.<br />Теперь у меня настоящий розарий. Есть здесь чайно-гибридные сорта, мини-розы, флорибунды, плетистые, почвопокровные и грандифлоры . Одни из самых любимых плетистые розы Дон Жуан и Полка, почвопокровные Свони, Скарлет, Фэйри и Концерто. Прекрасно себя чувствуют розы флорибунда — Фрезия, Голди и Самба, мини-розы — Оранж Ювель и Мини-Еллоу, грандифлора Ангела, Фонтейн и Люсия.. Конечно, я не могу перечислить все сорта, потому что их у меня более 30. <br />Теперь единственные розы, которые я уношу на зиму в подвал, это штамбовые. Их укрыть сложно, они очень высокие, я их выращиваю в кашпо. Остальные розы постепенно готовлю к зиме. В конце лета отцветшие цветки не обрезаю, так как их удаление может вызвать нежелательный в осенний период рост побегов. В августе розы подкармливаю раствором монофосфата калия, чтобы укрепить корневую систему и дать растению подготовиться к зиме. Поливаю редко. На всех растущих побегах прищипываю точку роста.<br />В октябре, когда начинаются устойчивые морозы, розы укрываю. Зима в Сибири суровая, но зато если уж наступили морозы, то оттепелей практически не бывает. В этом есть свои преимущества, ведь на само деле розы вымерзают редко, чаще всего они выпревают, поэтому под хорошим сухим укрытием они хорошо зимуют, а ранней весной их нужно не опоздать открыть, чтобы как можно меньше находились под слоем воды.<br />Плетистые и почвопокровные розы я не обрезаю, пришпиливаю побеги к почве, предварительно уложив на лапник. Сверху можно укрыть торфом, перегноем или просто землей, самое главное, чтобы она была сухая. Использовать опилки и листья в качестве укрывного материала не рекомендую, так как они могут быть источником различных инфекций. Лучше всего установить дуги из проволоки (они должны проходить на 20 см выше растений), на них укладываю любой утеплительный материал (картон, бумагу с битумной пропиткой в несколько слоев и др,), а сверху закрепляю полиэтиленовую пленку. Весной, когда начинает таять снег, розы остаются сухими.<br />Роза для сибирского мороза Весной розы открываю постепенно . Розы чайногибридные, флорибунда и грандифлора обрезаю, оставляю 10-15 см от земли, и прикрывают так же, как описано выше. Лучше всего зимуют розы грандифлора, их я не всегда обрезаю, просто пришпиливаю к земле и прикрываю лапником. Проливаю каким-нибудь медь содержащим препаратом против грибных болезней. В фунгицид добавляю Нарцисс, этот препарат хороший стимулятор роста, и дополнительно предохраняет от вредителей и болезней. Чтобы не было весенних ожогов, сразу после снятия укрытия и обработки набрасываю на некоторое время нетканый укрывной материал.<br />Сажаю розы на приподнятых грядках. Весной на таких грядках почва быстрее прогревается, и вода не застаивается. Поскольку на одном месте роза растет 25 лет, надо заранее позаботиться о плодородии почвы. Чтобы растения были здоровыми, хорошо цвели, им нужн достаточно питания, поэтому я вношу много перегноя или компоста. При посадке необходимо заглубить корневую шейку, т.е. место прививки, примерно на 3-5 см, так как самые сильные побеги растут из прививки, если прививку не заглубить, то она может высохнуть и растение погибнет.<br />Розу очень любят паутинный клещ и тля. Чтобы избавить украшение своего сада от этой напасти, кусты достаточно обработать соответствующим пестицидом. Если нет дождей (а роза любит обильный полив), под один куст за один раз выливаю ведро воды. А чтобы розы цвели красиво, хорошо бы подкормить их удобрением. Так, розы очень любят Акварин, который содержит все микроэлементы. Во время обильного цветения поливаю раствором содержащим 2 ст. ложки удобрения на 10 л воды. Делаю это с периодичностью один раз в 10 дней, вплоть до августа.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 02:10:16 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=22#p22 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Зима уже совсем не за горами, богатый урожай давно собран, а банки с соленьями расставлены по полкам и радуют хозяйский глаз. Значит, пришло время позаботиться и о теплице. Несколько простых советов помогут вам избежать неприятных неожиданностей зимой и облегчить себе работу в теплице весной.</p> <p>Для начала подготовим землю. Уберем все растительные остатки и снимем 5-7 см грунта, где обитает больше всего вредных насекомых. Конечно, еще все как следует перекопаем, удобрим перегноем, навозом, торфом (1/2 ведра на 1 кв. м), песком, золой (1 л на 1 кв. м) и накроем соломой. Не забудьте, что зимой просто необходимо накидывать в теплицу снег, чтобы он оберегал землю от промерзания, а когда выглянет солнце, напитал землю влагой.</p> <p>Затем приступим к уборке и профилактике. Пока не начались сильные морозы, тщательно очищаем теплицу от засохшей грязи, пыли, земли и остатков растений, чтобы ничто не мешало естественному сходу снега. Теперь позаботимся о будущем каркаса. Хотя, если теплица сделана из качественной оцинкованной стали, например, теплицы «Тэнфи», то ее практически не надо обрабатывать. Смазать или подкрасить необходимо лишь не оцинкованную фурнитуру (задвижки, дверные ручки). Гораздо больше внимания требуют к себе крашеные и тем более некрашеные теплицы: им требуются специальная обработка и покраска, предотвращающие появление коррозии.</p> <p>И в конце, позаботимся о безопасности и прочности. Меры предосторожности от крушения теплиц под снегом – это дополнительный и, фактически, обязательный способ сохранить вашу теплицу на долгие годы. Дело в том, что как бы ни хотели производители теплиц, к сожалению, на сегодняшний день не существует таких моделей, которые бы гарантированно могли выдержать непредсказуемые зимы нашей средней полосы, без дополнительного укрепления. Обильные снегопады часто приводят к тому, что нагрузки снега превышают допустимую для каркасов теплиц норму, максимумом которой является 200кг\м3. В конструкции арочной теплицы под эту максимальную нагрузку попадает конек – самая верхушка теплицы шириной около полуметра. Только представьте, на теплицу длиной 6м приходится около 3м максимальной нагрузки, а это – не больше и не меньше – 600 кг! При этом, чтобы вес не превышал своего максимума толщина снега должна быть не более 30 см мокрого или 70 см пушистого снега. Как видите, эти цифры в условиях наших зим, зачастую, могут быть превышены, а это значит, что и теплицы могут не выдержать нагрузок и «сложиться» под тяжестью снега.</p> <p>Так как же защитить теплицу от разрушения? Во-первых, укрепим ее внутренними подпорками из расчета 3-4 подпорки для теплицы длиной 6м. Количество подпорок может быть больше, если ваша теплица стоит там, где существует опасность образования снежных шапок – вблизи забора или в подветренном месте. Чтобы ваши подпорки не упали и не погружались в землю, воспользуйтесь маленькой хитростью – закрепите подпорку на верхней перекладине теплицы и положите что-либо твердое под нее. Во-вторых, чтобы ваша теплица устояла перед всеми сюрпризами зимы, старайтесь не допускать максимальных снеговых нагрузок, очищая теплицу от снега. Особенно опасно, когда много снега лежит на одном скате теплицы. Очистить теплицу от снега не сложно, обычно достаточно просто постучать кулаком изнутри по поликарбонату. Качественному сотовому поликарбонату, такому как OКТЕКОLINE, Актуаль или Polygal , это не принесёт вреда даже при температуре -30&#9702;. Старайтесь не соскребать снег или лёд снаружи твёрдыми предметами, так как это может повредить поликарбонат, уменьшив его светопроницаемость и ультрафиолетовую защиту.</p> <p>При соблюдении этих несложных рекомендаций, теплица будет долго радовать вас, принося в вашу жизнь комфорт и даря массу приятных минут при взгляде на удивительно богатый урожай.</p> <p>Специалисты Тэнфи с удовольствием ответят на все ваши вопросы, связанные с теплицами. Для получения более подробной информации свяжитесь с менеджером в вашем регионе.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 02:08:08 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Рассаду теплолюбивых культур готовят за 2-3 месяца до высадки в открытый грунт. За это время корням, которые полностью заполняют стандартные горшочки, становится тесно. И тогда, чтобы ограничить рост надземной массы, я провожу небольшие «хирургические операции». А вместо стандартных горшочков использую стаканы с увеличивающимся объемом. Этим опытом и хочу поделиться с читателями «ПХ».<br />«Операции» сводятся к тому, что я удаляю семядоли через 1,5 недели после пересадки и пару нижних листьев спустя 2-3 недели.<br />Стаканы для рассады делаю высотой 19 см и шириной 7 см из пакетов из-под молока или кефира (см. рис.). В дне 1 стакана вырезаю два прямоугольника 2 размером 2х5 см, оставляя перемычку шириной 1 см. В верхней части пакета вырезаю четыре клапана 3, а на любых двух противоположных боковых стенках - по два отверстия 4 под фиксирующие шпильки 5 на расстоянии 9, 12 и 15 см от верхнего края пакета и 1,5 см от его углов. Шпильки изготавливаю из прочной проволоки длиной 8-9 см. Из куска линолеума выкраиваю квадрат 6 со стороной 6,8 см - подвижное дно стакана. Его в двух местах прокалываю и протягиваю через отверстия тонкую прочную веревку - хомут 7.<br />Чтобы собрать стакан, вставляю шпильки, на них кладу подвижное дно, а хомут опускаю в окошко днища. Верхнюю (исходную) емкость размером 6,8х6,8х9 см заполняю плодородным грунтом и пикирую по 2 сеянца (выращиваю их в рассадных ящиках) томата. Когда сеянцы подрастут, оставляю самый крепкий и сильный, а другой срезаю бритвой. Когда емкость становится тесной и для одного ростка, осторожно, чтобы не повредить растение, соединяю клапаны и переворачиваю пакет вверх дном (предварительно почву увлажняю). Досыпаю грунт до отверстий второго уровня, вынув шпильки и отодвинув подвижное дно. После чего устанавливаю донышко, фиксирую его шпильками и переворачиваю стакан. Можно поступить иначе - передвинуть шпильки и донышко и заполнить образовавшееся пространство плодородным грунтом.<br />Когда рассада вновь вырастет, еще раз увеличиваю объем стакана. В зависимости от состояния растений и погодных условий весны (ранняя она или поздняя) передвигаю донышко три или четыре раза.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 02:07:05 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Многие мои знакомые отказываются выращивать баклажаны: говорят, что они горчат, требуют много места под посадку и их сильно повреждают колорадские жуки. Я же ежегодно сажаю до 300 кустов баклажанов и собираю хороший урожай, так как в нашей семье блюда из этого овоща - самые любимые.<br />Из баклажанов я готовлю закуски, гарниры и вторые блюда. Поэтому каждый год пробую новинки, выписывая семена в интернет-магазине. Увы, не все они подходят для моего участка и не у всех плоды оказываются без горечи. Поэтому я нарезаю баклажаны полосками, кубиками, полукольцами, подсаливаю массу, затем выдерживаю в воде. Даже плоды сорта Африканский плоский, одного из самых горьких, после выдержки в воде в течение суток становятся приятными на вкус.<br />Впрочем, после нескольких лет испытаний я отобрала для своего огорода два лучших, на мой взгляд, сорта: Премьер и Гемоссом. Они очень урожайные, устойчивые к перемене погоды и болезнями, а Гемоссом к тому же совсем не горчит да и мякоть у него не темнеет.<br />Рассаду готовлю в начале февраля: баклажаны растут медленно, а сеянцы должны быть крепкими и коренастыми. Баклажаны не выносят даже малейшего затемнения. Поэтому место для них отвожу светлое, открытое. А еще им «не по нраву» плотная, тяжелая почва. С осени заправляю ее перепревшим навозом, а весной добавляю микроэлементы (покупаю в магазине).<br />Рассаду высаживаю на грядки, когда почва прогреется до 15, а температура воздуха днем держится около 20. У нас в Саратовской области такие условия приходятся на середину-конец мая. Задерживаться с этой операцией не советую, так как заметила, что растения, высаженные поздно, дают более горькие плоды. Нарезаю борозды и делаю в них небольшие углубления. Рассаду перед посадкой проливаю под корень и опрыскиваю листья водой комнатной температуры. Лунки тоже поливаю, но теплой (35-40) водой и переношу в них баклажаны. Важно не разрушить ком земли, не повредить корни. Саженцы размещаю, ориентируя большую часть корней на юг, чтобы они лучше прогревались и накопленного тепла хватило на ночь. Затем лунки еще раз поливаю теплой водой и присыпаю до первых настоящих листьев сухой землей и песком. При этом корни «сыты», а макушка - в тепле.<br />Размещаю рассаду намного плотнее, чем обычно рекомендуется, - с интервалом 20-25 см. В итоге получается «лес». Но у нас очень жаркий климат, и при таком загущении почва под растениями меньше иссушается и не так сильно перегревается. Баклажаны теплолюбивы, обожают солнечную погоду. Однако в сильную жару, особенно если она длится долго, кусты прекращают рост, не цветут либо бутоны и завязи опадают. И если растения весь день простояли на солнцепеке, вечером я обязательно поливаю грядки водой температурой 22-25.<br />Баклажаны болезненно реагируют на несвоевременный уход. Поэтому в течение сезона я регулярно рыхлю почву, особенно после поливов и дождя, одновременно с прополкой сорняков. Использую для этого обычную столовую вилку - она почти не травмирует корни.<br />Рядом с баклажанами всегда сажаю чеснок, лук или сею укроп и петрушку, то есть невысокую зелень.<br />Первый месяц после высадки поливаю баклажаны ежедневно, совмещая с подкормкой настоем помета кроликов. Заливаю полведра помета таким же количеством воды и выдерживаю день на солнце. Под куст с интервалом в полторы недели выливаю по 0,5 л настоя. Кроме того, два раза в месяц поливаю раствором (спичечный коробок на 10 л воды) микроудобрения Сударушка. При подкормках важно, чтобы капли настоя и микроудобрения не попали на листья. Иначе не избежатьБаклажаны: не привередливы, но требовательны ожогов.<br />Баклажаны я никогда не подвязываю, а листья удаляю лишь старые, пожелтевшие.<br />С колорадским жуком на цветущем и плодоносящем баклажане справиться не сложно, собирая его вручную, но вот с клопами (а они с удовольствием питаются листьями, оставляя лишь жилки) разделаться почти невозможно. Да и отличить полезного клопа от вредного непросто. Поэтому участок, на котором будут расти баклажаны, перед высадкой рассады обрабатываю препаратом Престиж (дозировку использую ту же, что и при опрыскивании картофеля). Затем я применяю этот препарат, когда на баклажане завязываются бутоны. Престиж «отбивает аппетит» у клопов да и у колорадского жука тоже. Кроме этого средства до плодоношения можно использовать препараты Актара и Фозалон, но когда плоды сформировались, я пускаю в ход золу - посыпаю ею растения (500 г/кв.м) и слегка опрыскиваю водой. Запах мокрой золы отпугивает насекомых. Эту процедуру повторяю два раза в неделю. Для защиты баклажанов от насекомых применяю также соленую муку, которая остается после жарки рыбы, - высыпаю ее под корни, чтобы жуки и клопы не подбирались к растению по земле.<br />Так что выращивать баклажаны по силам каждому огороднику. Надо лишь делать это правильно.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 02:06:25 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Кто-то собирает значки или марки, а мое хобби - коллекционирование картофеля. Сейчас у меня 120 сортов, в том числе и старинных, например Ранняя роза. Этот сорт завезен донскими казаками на Енисей еще в XIX веке. Если правильно вести отбор клубней на семена, то сорта не вырождаются. Поэтому у меня есть картофель, который я выращиваю уже 30 лет. А недавно мою коллекцию пополнил заморский незнакомец.</p> <p>Попал он ко мне случайно: в сетке с севком лука из Голландии лежали два маленьких клубенька весом 2,5 г (Первый) и 1,5 г (Второй). Я их прорастила на свету, и так как срок созревания мне был не известен, высадила на глубину, равную трем диаметрам клубня. Перед посадкой в лунку насыпала немного золы, перемешала с землей, выложила клубни ростками вверх, засыпала перегноем и поставила метки, чтобы случайно не уничтожить ростки.</p> <p>Сначала взошел Первый - более увесистый клубень, а через неделю дал ростки и Второй. Поскольку стояла жаркая погода и не было дождей, я поливала найденышей раз в неделю, рыхлила вокруг них землю, по мере роста подсыпала перегной. Первый раз подкормила картофель коровяком, когда кустики подросли до 15 см, второй - перед цветением. Кусты отличались числом побегов и формой листьев, но у обоих цветки были снежно-белыми.</p> <p>До осенних заморозков ботва у новичков оставалась зеленой, как и у всех моих среднепоздних и поздних сортов. Выкопала оба куста в начале третьей декады сентября. У Первого клубни располагались на площади диаметром около 1 м, так как пасынки (они отросли на расстояние 40 см от центра гнезда) тоже дали урожай. Всего я собрала 51 клубень общим весом 4,2 кг. Клубни чистые, с чуть заостренной вершиной, с желтой гладкой кожурой и светло-желтой мякотью. Глазков у этого сорта мало и они поверхностные (фото 1). У Второго все клубни (11 штук) были крупными, продолговатыми и немного плоскими, с желтой мякотью и кожурой, с заметными глазками и располагались радиально около центра куста. Всего я собрала 3,7 кг таких картофелин.</p> <p>По вкусу, который мне понравился, оба сорта не различались. Поэтому я отобрала типичные клубни и оставила их для размножения на следующий год. Жаль, что мне не известны настоящие «имена» сортов-найденышей.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 02:05:33 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>МОЙ ПЕРВЫЙ опыт выращивания артишока оказался не совсем удачным. 5 лет назад, когда я ничего не знала об артишоке, у меня выросло огромное, высотой 1,5 м, растение с парой соцветий, самое крупное из которых было размером 5-7 см. Использовать их в пищу не имело смысла.<br />Из литературы я узнала, что в первый год артишок дает мало корзинок. Но в наших климатических условиях он вымерзает, и требовалось найти способ сохранить его до весны.<br />Чаще всего в пищу используют два вида артишока - испанский (кардон) и колючий, или настоящий. У нас, в Казахстане, и в России в основном выращивают артишок настоящий. У старых советских сортов листья обертки колючие. Зарубежные сорта дают более мясистые корзинки. Я решила испытать нечто среднее - сорта Гурман и Султан, малоколючие и с большими корзинками.<br />В феврале (за месяц до посева) поставила семена на яровизацию. Если этого не делать, артишок зацветет лишь на второй год. Сначала семена намачивала в течение 12 ч в теплой воде и проращивала при комнатной температуре в мокрой салфетке (5-6 дней). Когда семена наклюнулись, поместила их в холодильник на 10-15 дней и держала там при температуре 2-50. Подготовленные семена посеяла в ящики с влажным питательным грунтом, сделав борозды глубиной 1,5 см. Присыпала сухой почвой и, не поливая, накрыла пленкой. Сняла ее, как только отросли петельки всходов.<br />Сеянцы с первым настоящим листом пикировала в горшочки диаметром 8-10 см. Через 2 недели после пикировки подкормила рассаду слабым раствором комплексного минерального удобрения.<br />Как только позволила погода, рассаду с комом земли высадила в открытый грунт, заглубив растения на 5 см ниже, чем они сидели в горшках. Для хорошего развития артишоку необходима площадь не меньше 1 кв.м на одно растение, а также окультуренный слой земли глубиной не меньше 60 см. Поэтому я глубоко перекопала почву и заправила компостом. Пока артишок не укоренился, регулярно поливала посадку: при недостатке влаги соцветия вырастают мелкими и с грубым цветоложем. Однако и переувлажнения не допускала. После того как сформировались соцветия, полив прекратила.<br />Артишок редко болеет, да и вредители обходят это растение стороной. Иногда лишь обнаруживаю на нем тлю, против которой предпочитаю использовать растительные настои из лопуха, одуванчика, тысячелистника, чистотела.<br />Соцветия артишока поспевают неравномерно - сначала центральные, затем боковые. Урожайность - до 10 корзинок с одного растения. Чтобы получить корзинки большего диаметра, я прокалывала стебель деревянной зубочисткой на расстоянии 2-3 см ниже головки. В результате уже в первый год получила головки диаметром до 15 см. Соцветия вместе с частью стебля длиной 3-4 см срезала до цветения, когда они еще закрыты или чешуи в верхней части головки только начинают раскрываться. Опаздывать нельзя, так как полностью раскрывшиеся артишоки не пригодны для еды. Сбор урожая длится до заморозков. В холодильнике соцветия лежат около месяца. А вот замораживать их нельзя - чернеют и становятся безвкусными.<br />Артишок переносит лишь небольшие заморозки (до 20), а его соцветия повреждаются уже при заморозке 10. Даже в более теплых регионах, чем наш, артишок необходимо укрывать на зиму. Так как зимы у нас очень суровые, оставлять его в почве не стоит. Я несколько раз пыталась, но никакие укрытия не спасали - растение либо вымерзало, либо выпревало. Поэтому я стала обрезать стебли перед наступлением заморозков, выкапывать артишоки с грядки с комом земли и, поместив в ящики или полиэтиленовые мешки, хранить в погребе до весны. Плодоносить такие перезимовавшие растения начинают раньше, чем при высадке рассады. К тому же мне это дает дополнительную возможность размножить растение.<br />В марте-апреле достаю артишоки из погреба и высаживаю в теплицу. Появившиеся на растении отпрыски срезаю острым ножом вместе с частью материнского куста. Затем по одному высаживаю в горшки, наполненные питательным грунтом. До укоренения горшки с черенками держу в теплом месте. Корешки обычно появляются через 20-25 дней. При таком размножении первый урожай созревает на 2 недели раньше, чем при выращивании через рассаду из семян.</p> <p>АРТИШОКИ жарят, отваривают, фаршируют, маринуют, из них готовят пюре и соусы. Но после традиционных способов подготовки от артишока остается максимум треть исходного продукта. Поэтому мне больше нравится французский способ. Плоды промываю под струей воды. Срезаю часть стебля, так чтобы остался короткий крепкий пенек, укладываю соцветия в большую кастрюлю, наливаю воды, чтобы она полностью накрыла артишоки. Добавляю немного лимонного сока, чтобы артишоки не темнели, и варю 25-30 мин. Жесткие чешуйки размягчаются. Во время еды их надо просто поочередно снимать с головки и окунать в соус. У чешуек очень вкусный утолщенный нижний кончик и тонкий слой мякоти на внутренней стороне. После того как покончено с чешуйками, приступаю к самому вкусному - мясистому цветоложу, предварительно удалив из него середину в форме бутона вместе с пухом.<br />Артишоки можно фаршировать. Для этого я срезаю стебель у самого основания, натираю срез лимоном, удаляю верхнюю часть артишока, примерно одну треть, промываю в воде с соком лимона, выскабливаю чайной ложкой донышко от пуха и оставляю в воде с лимоном. У правильно подготовленных артишоков форма чашечки. Отвариваю их до полуготовности в подсоленной воде, заполняю овощным или мясным фаршем, посыпаю рубленой зеленью и сыром и запекаю в духовке или тушу на пару.<br />У артишока можно использовать и внутреннюю нежную, вкусную часть стеблей. Снимаю внешние волокнистые зеленые слои стебля, а оставшуюся белую сердцевину нарезаю на кусочки и отвариваю в подсоленной воде, добавив немного перца и растительного (оливкового) масла. Когда стебли станут мягкими, добавляю лимонный сок и вновь довожу до кипения. Подаю как гарнир к мясу.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 02:04:49 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Сегодня российские огородники чаще всего выращивают листовые формы петрушки. А ведь ее родина - горные районы Средиземноморья, где петрушку ценили прежде всего за мясистые корни, которые не только улучшают вкус пищи, но и обладают целебными свойствами. «Охлаждение» огородников к корневой петрушке объясняется тем, что она требует особого подхода.<br />У корневой петрушки длинный вегетационный период. А еще ее семена содержат эфирные масла, сдерживающие прорастание семян. И при позднем посеве всходы появляются через две-три недели. Так как возвратные заморозки всходам не страшны (выдерживают до минус 50), я сею петрушку как можно раньше - в последнюю декаду апреля, пока почва достаточно влажная. Кроме того, чтобы ускорить появление всходов, я 2-3 дня выдерживаю семена в воде, периодически обновляя ее.<br />Петрушка - растение светолюбивое. И если листовая выдерживает полутень, то у корневой в тени можно получить лишь «мышиные хвосты». Поэтому для ее посадки выбираю солнечное место. Учитывая, что петрушка плохо растет после своих родственников (моркови, сельдерея, пастернака) и не переносит повторных посевов, сажать ее можно там, где размещались растения семейства сельдерейных, не раньше чем через 3-4 года после них. Также не советую вносить под корневую петрушку свежий навоз - корнеплоды будут ветвиться. Я заделываю органику под предшествующую культуру или осенью.<br />Сею петрушку лентами с интервалом 25-30 см. Нарезаю борозды глубиной около 1 см, выравниваю их дно с помощью доски, проливаю раствором гумата и раскладываю семена (через 2-3 см).<br />Для получения раннего урожая корнеплодов использую несколько сортов петрушки.<br />Сахарная - это старый раннеспелый (100-105 дней) сорт, который хорошо переносит неблагоприятные условия выращивания. Корнеплоды у него достигают массы 150 г, но часто дают много боковых ответвлений. В результате при приготовлении пищи остаются большие отходы.<br />Титан - среднеспелая урожайная петрушка, корнеплоды массой до 180 г, устойчивы к растрескиванию.<br />Из позднеспелых (140-180 дней с момента появления всходов) мне нравятся сорта: Берлинская - корнеплоды массой до 150 г, не склонны к ветвлению и хорошо хранятся зимой; Алба - слабо подвержен заболеваниям, корнеплоды выровненные, без боковых отростков, массой до 250 г, нежного салатного вкуса; Русский размер - высокоурожайный сорт, корнеплоды массой до 250 г; Игл - помимо ароматного корнеплода образует розетку крупных листьев.<br />Ароматные коренья петрушки Посев слегка мульчирую торфом или компостом, затем несильно уплотняю почву и накрываю грядку нетканым материалом. Когда отрастает два настоящих листа, прореживаю всходы, оставляя между растениями 5-6 см. Если не провести эту операцию или сделать ее несвоевременно, ровных и крупных корнеплодов не будет. В это же время подкармливаю петрушку мочевиной. Следующие подкормки провожу в июле (комплексным минеральным удобрением) и в августе (монофосфатом калия), сочетая с поливом. До второй половины августа я провожу его регулярно, особенно во время налива корнеплодов. Если же в конце сезона нет дождей, увлажнять грядку приходится до сентября.<br />У растений, выращиваемых на корнеплоды, зелень летом не срезаю. Уборку корневой петрушки на зиму стараюсь проводить в последнюю очередь - в конце октября, так как каждый дополнительный день развития увеличивает массу корнеплодов. Выкопанные корни обсушиваю под навесом, аккуратно, не травмируя очищаю их от земли. Крупные листья удаляю полностью, а сердцевинные обрезаю, оставив от головки корня «хвостики» длиной 1,5-2 см. Затем складываю петрушку рядами в невысокие поддоны, пересыпая слои мелким песком, переношу в подвал, разместив рядом с морковью. Раз в две недели осматриваю корнеплоды. При таком способе хранения они долго остаются свежими и не загнивают.<br />Нестандартные корнеплоды использую для выгонки зелени зимой, а ранние сорта, которые долго не хранятся, сушу. Корнеплоды тщательно промываю в воде, даю ей стечь, после чего режу петрушку на пластины, ссыпаю на противень и ставлю в духовку, нагретую до 50-700. Периодически перемешиваю. Сушка закончена, когда продукт усыхает в 8-10 раз. Он получается душистым и белым как бумага. Ссыпаю его в банки с плотными крышками - в них петрушка долго сохраняет аромат.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 02:04:02 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Во время формирования и налива вилка капуста «тратит много сил». Поэтому при неблагоприятной погоде и агротехнических ошибках растения поражаются вредителями и болезнями, которые, если не уничтожат урожай на грядках, могут привести к гибели запасов в погребе. Вот почему важно защитить созревающую капусту.</p> <p>Болезни<br />Со второй половины лета на капусте, особенно в жаркую погоду, развивается фузариозное увядание. Мицелий гриба, разрастаясь, закупоривает сосуды сначала нижних, затем верхних листьев, у которых начинают желтеть участки между жилками. На поперечном срезе через черешок или кочерыгу заметны потемневшие точки сосудов. Вредоносность этого заболевания возрастает в жаркие засушливые годы. Капуста преждевременно погибает или становится не пригодной к употреблению при хранении.<br />Симптомы слизистого бактериоза (мокрая гниль)&#160; появляются чаще в дождливую погоду. Бактерии проникают через механические травмы, которые наносят растениям вредители (репная и капустная белянки, рапсовый цветоед, капустная моль, совки и слизни). Вилки могут постепенно ослизняться, начиная с покровных листьев. Либо первой портится кочерыга и инфекция распространяется изнутри кочана. Кочерыга размягчается и приобретает кремовый цвет.<br />При сильном поражении весь кочан ослизняется, загнивает, листья легко отделяются от кочерыги. Заболевание продолжает развиваться и в хранилище, образуя очаги мокрой гнили.<br />Бактерии, которые вызывают сосудистый бактериоз (черная гниль) проникают в растение не только через листья, но и через поврежденную корневую систему и поражают капусту всех видов (белокочанную, цветную, кольраби, брюссельскую, брокколи, пекинскую), редис и редьку. На листьях развивается краевое пожелтение&#160; и жилки в пораженном месте становятся черными. Черная сетка распространяется до главного стебля, а по нему вверх или вниз. Болезнь прогрессирует во время хранения, приводя кочаны в негодность.<br />Часто за сосудистым бактериозом следует мокрая гниль. Потери урожая в годы с большим количеством осадком могут достигать 100%. Массовому развитию сосудистого бактериоза способствуют теплая влажная погода, а также повреждение растений насекомыми. В прохладную погоду инфицированное растение может выглядеть здоровым. Инфекция передается с зараженными семенами, может сохраняться в неразложившихся растительных остатках и в почве при отсутствии правильного севооборота.</p> <p>В дождливые лето и осень взрослые растения капусты также страдают от альтернариоза - на кроющих листьях кочана появляются темные зональные пятна, покрытые рыхлым сажистым налетом спороношения. На соцветиях цветной капусты из-за этой инфекции развивается бурая гниль (сначала единичные пятна, а потом окраска распространяется на всю головку), что делает ее не пригодной для продажи. В хранилищах пораженные кочаны быстро загнивают.<br />Возбудитель же серой гнили в конце вегетации «атакует» здоровые вилки, особенно в дождливую погоду или при сильных росах. А во время хранения зараженная серой гнилью капуста покрывается бурым пушистым налетом и способна заражать соседние кочаны. Капуста ослизняется, гниет, а позднее на пораженных тканях образуются многочисленные черные склероции гриба.<br />Во время хранения капуста страдает и от белой гнили. Обнаружить заболевание можно еще перед уборкой по ослизнению наружных листьев. На поверхности кочана также может развиться белый, похожий на вату мицелий, на котором гриб формирует хорошо заметные многочисленные черные склероции размером от 0,1 до 3 см. Во время хранения пораженный кочан быстро сгнивает, заражая соседние. Для предупреждения развития белой гнили важно своевременно убирать урожай: сильнее поражаются перезревшие и подмерзшие вилки.<br />Ризоктониоз, вредоносность которого возрастает во время хранения, чаще всего встречается в районах с влажным климатом. Обычно болезнь начинается на рассаде, но прижившиеся растения выглядят здоровыми до самой уборки. Однако с похолоданием от кочерыги начинают отделяться и подгнивать листья (фото), которые очень легко отламываются при переборке. Кроме того, на листьях у центральной жилки формируются мелкие черные склероции. Во время хранения кочан может полностью сгнить.</p> <p>Вредители<br />Капустная тля образует плотные скопления (колонии) на листьях капусты. Причем в связи с ранним сроком заселения растений она оказывается не только на внешних листьях кочана, но и на внутренних. Из-за этого снижается содержание сахаров в капусте и при закладке на хранение требуется значительно больше времени для зачистки кочанов от загрязненных экскрементами листьев. За сезон тля способна дать до 16 поколений. Осенью в колониях появляются особи обоих полов. После оплодотворения самки откладывают черные блестящие яйца длиной до 0,5 мм на кочерыги капусты и на крестоцветные сорняки.<br />Гусеницы капустной&#160; и репной белянок прокладывают дорожку из паутины, за которую крепко держатся. Поэтому их сложно снять с листа. Насекомые развиваются в нескольких поколениях, из которых наиболее вредоносна генерация, развивающаяся в июле - августе. Гусеницы интенсивно грызут наружные листья капусты, оставляя лишь крупные жилки.<br />Распространенный вредитель капусты - совка капустная. В отдельные годы капусту поражают также совка-гамма и огородная совка. У бабочек совок покровительственная окраска, они ведут преимущественно ночной образ жизни, поэтому их обычно не замечают. Молодые гусеницы выскабливают ткань с нижней стороны листьев и скелетируют их, а выросшие вредители прогрызают в листьях круглые отверстия и проделывают в кочанах глубокие ходы, в которых оставляют экскременты. Когда вода попадает на такие кочаны, они загнивают. У цветной капусты совки повреждают листья и головку.</p> <p>Меры защиты<br />Меры защиты капусты от болезней и вредителей довольно просты и могут быть предприняты практически в любом хозяйстве.<br />Соблюдайте севооборот, тщательно убирайте растительные остатки, не давайте расти сорнякам, особенно тем, на которых находят «приют» вредители капустных культур. Для оздоровления почвы на капустных грядках не используйте в качестве сидератов горчицу и рапс. При появлении первых симптомов мокрой и черной гнили обработайте растения раствором Планриза (3 мл/10 кв. м), Алирина или Гамаира (2-4 таблетки/10 л воды). При обнаружении признаков альтернариоза используйте серосодержащие препараты Тиовит Джет или Кумулус. Выращивайте вблизи грядок с капустой сельдерейные (зонтичные) культуры - укроп, петрушку, морковь, пастернак, на которых накапливается масса энтомофагов. Это довольно эффективный прием защиты капусты от многих вредителей. Собирать взрослых гусениц сложно: они расползаются по всему растению.<br />Поэтому каждую неделю во время лета бабочек осматривайте листья капусты, брюквы, редьки, репы и, обнаружив гусениц или кладки яиц, уничтожайте их. Местные виды бабочек можно контролировать, используя световые и феромонные ловушки. А еще в период окукливания гусениц раскладывайте хворост около и между грядами капусты. Связки хвороста, в которые охотно забираются гусеницы, после окукливания соберите и сожгите.<br />Если численность вредителей превышает порог вредоносности, а количество энтомофагов недостаточно, обработайте капусту инсектицидами. Против гусениц младших возрастов капусту опрыскивают с интервалом 7-8 дней одним из биологических препаратов: лепидоцидом (20-30 г), битоксибациллином (4-5 г на 1 л воды, расход - 0,5-1 л на 10 кв.м). Из химических препаратов против гусениц, особенно ведущих скрытый образ жизни (внутри кочана), рекомендую применять: Акарин (4 мл на 1 л воды), Карате (1,5 мл / 100 кв.м), Фас (5 г/ 100 кв.м), Фьюри (1 мл/100 кв.м), Актеллик (20 мл /100 кв.м), Сэмпай (2 мл/100 кв.м).</p> <p>До закладки урожая очистите и продезинфицируйте хранилище. Не травмируйте кочаны во время уборки, а если они подморожены или с механическими повреждениями, не закладывайте их на длительное хранение.<br />Сохраняйте на вилке 2-3 кроющих листа. Складируйте капусту в штабеля кочерыгами вниз. Храните при температуре не ниже нуля и не выше 100, отдельно от картофеля и корнеплодов.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 02:03:12 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Много раз я пыталась вырастить рассаду капусты дома. Но ей не хватало света и пространства. В теплице рассада получалась неплохой, но уж слишком изнеженной. Нередко приходилось сажать ее вечером, вернувшись с работы, или в выходные дни. Да еще неделю следить, чтобы она не погибла от яркого солнца, притеняя и поливая растения. Кроме того, как бы я ни старалась, но во время пересадки всегда травмировала часть корней. И вот несколько лет назад я решила устроить рассадник. С тех пор выращиваю только в нем капустную рассаду.</p> <p>ОСЕНЬЮ выбираю на участке самое солнечное и безветренное место. Убираю сорняки, выравниваю площадку и устанавливаю короб размером с кухонный стол. Если короб без дна, то стелю пленку или рубероид. В короб ставлю стаканчики (цилиндры) для рассады высотой 7-8 см, которые вырезаю из средней части литровых пластиковых бутылок. Заполняю их плодородной землей и монтирую дуги. В таком виде рассадник уходит под зиму.</p> <p>В третьей декаде апреля накрываю рассадник нетканым материалом, а поверх него кладу полиэтиленовую пленку. Рассадник быстро прогревается, почва в стаканчиках оттаивает. Я выдерживаю семена в растворе Фитоспорина М (1-2 ч) и сею по паре в каждый стаканчик, заглубляя их в почву на 0,5 см. Поливаю слабым раствором марганцовки и теплой водой, присыпаю сухим прокаленным песком.</p> <p>Если погода теплая, пленку, а потом и нетканку снимаю - сначала на день, потом совсем убираю. При угрозе же заморозков использую дополнительное укрытие.</p> <p>Как только на капусте отрастает два настоящих листа, слабый росток срезаю или пересаживаю в другую емкость. Но пересаженные растения развиваются намного медленнее тех, что оставались на грядке.</p> <p>Через полторы недели подкармливаю растения Лигногуматом (1 г на 10 л воды). Помимо питательных веществ он содержит естественные стимуляторы роста растений. Второй раз капусту поливаю этим препаратом через две недели. Растения получаются крепкими, закаленными. У них вырастает 5-6 листьев. Поэтому высаживаю рассаду в любую погоду, главное, чтобы миновали заморозки (обычно в первой декаде июня).</p> <p>Я выращиваю белокочанную капусту сорта Вьюга (для длительного хранения, с плотными, белыми на разрезе кочанами массой до 4 кг) и гибриды Нозоми (раннеспелый - 45-55 дней, не растрескивается на корню, вилки массой 1,5 кг), Сахарная голова (сладкие, сочные вилки для квашения и кулинарии). Сажаю также краснокочанную капусту сортов Ранняя красавица (раннеспелая) и Поздняя красавица (крепкие, вкусные вилки массой 1,5 кг), а также цветную Белое совершенство (раннеспелый гибрид с плотными белыми головками).</p> <p>Место для капусты выделяю после огурцов или гороха и рядом с укропом, фасолью или томатами: заметила, что эти культуры хорошо влияют на капусту. А вот лук и картофель капусте не нравятся - рядом с ними она растет хуже.</p> <p>Готовлю лунки диаметром 20 см. Для ранней капусты размещаю их по схеме 50х35 см, для среднеспелых сортов - 60х40 см, для поздних - 70х50 см. В лунки ставлю стаканчики (беру их из рассадника осторожно - они же без дна). Поливаю, обжимаю стенки и вытягиваю (вверх) цилиндр, стараясь не повредить сочные листочки. После полива немного мульчирую место посадки торфом или перегноем, не засыпая верхушечную почку. На такую пересадку капуста практически не реагирует (ее не надо укрывать, притенять) и быстро идет в рост.</p> <p>Чтобы защитить растения от капустной мухи и блошек, между рядками сажаю бархатцы и сею календулу. Регулярно (обычно утром) опыляю капусту древесной золой.</p> <p>При такой агротехнике уход за капустой не трудоемкий, и урожай радует.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 02:02:11 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>На нашем участке нет воды, ее привозят. А лето в Приморье жаркое. Поэтому, чтобы экономить на поливе, огурцы высаживаю под кроной молодых слив и рядом со смородиной в отслуживших автопокрышках.</p> <p>огурцы в покрышкахНа дно каждой кладу мелкие ветки, выполотую траву, старую бумагу, кухонный мусор, засыпаю все огородной землей, смешанной с перегноем и высаживаю в каждое «колесо» 3 растения огурцов (рассаду готовлю дома). В центре круга вбиваю кол высотой полметра. Натягиваю рукав пленки. Сверху завязываю его тесьмой, снизу — тоже, предварительно заправив края под покрышку.</p> <p>Когда плети подрастают, пленку и кол убираю. Плети пускаю по веткам деревьев, а для огурцов, высаженных около смородины, в центре круга устанавливаю шесты высотой 1,5 м с крестовиной наверху (к ней подвязываю 4 шпагата). Ко вторым концам шпагатов привязываю металлические штыри — заколачиваю их под колеса, чтобы шпагаты были натянуты. На шпагатах завязываю несколько узлов: они не дают стеблям соскальзывать.</p> <p>Огурцы, и одновременно деревья и смородину, несколько раз за сезон подкармливаю настоем коровяка. В тени деревьев огурцы не горят, не сохнут, листва при поливе не мокнет, и поэтому нет и болезней. Опрыскиваю огурцы, а заодно и сливы, только от картофельной коровки и тли.</p> <p>Выращивая по такой технологии гибриды женского типа с пучковым формированием плодов: F1 Фермер, Лорд, Буян, Мазай, Пальчик, и даже в плохой год я всегда с урожаем.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 01:49:15 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Речь пойдет не о разновидности серег или подвесок. В более широком смысле клипса - это зажим, который защелкивается и держится за счет механического давления пружинящего материала. И используется она не только для изготовления бижутерии. В овощеводстве она также находит применение. Например, при прививке рассады.<br />Известно, что привитое растение лучше держит нагрузку плодами, оно устойчивее к перепадам температуры и освещенности. Стебель томата, особенно его верхняя часть (голова), после прививки становится более крепким, а куст вырастает намного компактнее. Как результат, урожайность привитых томатов на 15% выше, чем у непривитых.<br />Чтобы прививочная клипса крепко сидела на подвое, а росток привоя легко в нее вставлялся, подвой (например, F1 Максифорт) нужно сеять на три дня раньше, чем привой (F1 Макарена). Лучше сеять семена в кассеты, а не в стаканчики, в несколько сроков (частями), чтобы всходы подвоя и привоя совпали по развитию: подходящий возраст для прививки длится не больше трех дней.<br />Я рекомендую применять силиконовые клипсы диаметром 2 мм и делать прививку на 12-13-й день от появления всходов. Подвой должен быть чуть толще клипсы, привой - равен ее диаметру. Сеянцы заранее сортирую по диаметру стебля и расставляю пореже. Перед прививкой рассаду поливаю. Подготавливаю удобную стерильную зону, резиновые перчатки, халат, спиртом дезинфицирую клипсы, руки, лезвия. Ногти должны быть подстрижены, волосы убраны.<br />Прививку провожу всегда ниже семядолей в следующем порядке: срезаю подвой на высоте около 1,5 см над субстратом (в одном направлении, под одинаковым для всех стеблей углом не больше 450). Надеваю клипсу и срезаю привой (в том же направлении и под тем же углом) и вставляю с небольшим усилием привой. Каждые 2-3 мин провожу опрыскивание зоны прививки. После стыковки образуется как бы целый стебель.<br />Сеянцы опрыскиваю водой, ставлю в пленочный туннель с белой пленкой внутри и черной снаружи, в котором поддерживаю влажность около 100% и температуру 23-250. Приживается прививка около 5 дней. С третьего дня начинаю постепенно осторожно проветривать теплицу, чтобы рассада не подвяла.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 01:48:30 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>О лимоне я мечтала долго и наконец лет восемь назад получила в подарок кустик неизвестного сорта с маленькими лимончиками и цветками. Радости моей не было предела! Это сейчас в любом магазине разных сортов лимонов сколько угодно, а тогда... С моим первым лимоном пришлось повозиться, зато я накопила некоторый опыт выращивания этих растений и теперь с удовольствием делюсь им с читателями «ПХ».<br />Начну с размножения. Лимон можно размножить полуодревесневшими черенками (взяв их с плодоносящего дерева). Черенок беру с 2-3 почками, верхний лист обрезаю наполовину, остальные удаляю. Нижний срез делаю косым и обмакиваю его в Корневин или Гетероауксин. Верхний срез замазываю парафином. Помещаю черенок в торфяную таблетку, ставлю ее в стаканчик из-под йогурта и накрываю прозрачной крышкой, пакетом или банкой. Проветриваю каждый день. Окоренять лимон лучше всего весной и не ставить под прямые лучи солнца. Примерно через месяц сквозь таблетку пробиваются корешки, а иногда появляются и листочки, тогда я высаживаю молодое растение в отдельный горшок вместе с торфяной таблеткой. Зацветает лимон в среднем через 1,5-2,5 года.<br />Грунт для молодых лимонов предпочитаю использовать покупной на основе торфа «Для цитрусовых» или «Лимон». Взрослые растения (от 5 лет) высаживаю в грунт, который готовлю сама. Состав грунта: земля из парника, песок, перепревший навоз в пропорции 5:1:1. Добавляю в эту смесь еще землю, на которой росла крапива, горсть золы и древесного угля и иногда, если есть, вермикулит, а также долгодействующее удобрение AVA - по инструкции или чуть меньше.<br />Зимой лимон лучше держать при невысокой температуре воздуха (у меня в комнате около 15-200, можно бы попрохладнее). Дома у нас печное отопление, батарей нет и на окнах (ориентированных на восток), где стоят лимоны, довольно высокая влажность, поэтому опрыскиваю растения редко, 2-3 раза в неделю. Один раз в неделю в опрыскиватель добавляю удобрение или стимулятор. Например, чередую препараты НВ-101, Циркон, Эпин-экстра, Феровит (он очень хорошо помогает против хлороза), раствор меда (мед на кончике чайной ложки растворяется в 0,5 л фильтрованной воды).<br />Для полива лимонов зимой использую растаявший снег или растопленный на печи лед с речки (благо она протекает в 100 м от моего дома). Годится и фильтрованная вода. Главное, зимой не переусердствовать с поливом: земля должна просохнуть на треть пальца в верхней части горшка. Сгноить лимон проще, чем засушить.<br />Рано весной мои лимоны «переезжают» в теплицу (их необходимо предварительно притенять и постепенно приучать к солнцу), а лето проводят в полутени молодой березки. Весной (уже в теплице), летом и осенью рацион у моих цитрусов один - конский навоз. Ставлю его сбраживаться на недельку, потом смешиваю 1 часть жижи и примерно 7-8 частей воды. Поливаю растения таким раствором еженедельно.<br />Крону формирую на протяжении всего года, так как у лимона несколько волн роста. Выпускает мой лимон ветку - прищипываю ее над шестым листом, а через недельку-другую еще укорачиваю до четвертого листа. Ненужные или неправильно растущие ветки тоже вырезаю.<br />Цветет лимон обычно весной и осенью, на кустике одновременно бывают и цветки, и завязи, и поспевающие плоды. Нужно знать, что на каждый созревающий лимончик в среднем должно приходиться около десяти листьев, а созревает он примерно девять Лимон в деревенском домемесяцев. Мой лимон сам нормирует количество плодов и лишние завязи (до размера грецкого ореха) сбрасывает. Не стоит поворачивать и двигать горшок с деревцем, особенно в период цветения и появления молодых завязей, иначе оно может сбросить плоды.<br />Бывало, что замотаюсь, не полью лимон вовремя, и начинается листопад. Тогда я помещаю растение в целлофановый пакет «с головой», предварительно опрыскав Цирконом, и вскоре появляются новые листочки и цветки.<br />Лимон сорта Пандероза не желал цвести, наверное, года три. Этой весной я решила устроить ему стресс: пропустила полив раз, другой, и тогда деревце сразу дало множество бутонов! «Лениться», не цвести лимоны могут, если посажены в слишком просторный горшок или их перекармливают.<br />Многие новички-обладатели лимонов часто спрашивают, как отличить плодовую завязь от пустоцвета и нужно ли опылять цветки вручную. Что касается пустоцветов, то у них в центре цветка нет пестика (такого «кулачка на ножке»), только тычинки. По этому признаку и распознают пустоцвет. А по поводу опыления мое мнение сводится к тому, что опылять вручную вовсе необязательно, хотя и говорят, что это необходимо для получения большего урожая. Мои подопечные проводят пору цветения на улице, где полно насекомых, и еще я опрыскиваю лимоны препаратами Бутон и Завязь.<br />Бывает, нападают на лимоны вредители, например тли, грибной комарик, паутинный клещ. Осенью, перед тем как занести растения в дом, я поливаю землю раствором Актары (от грибного комарика), даже если вредителя пока не видно, и опрыскиваю Актелликом (от тли и клеща). С другими вредителями и болезнями лимонов пока не сталкивалась.<br />Сейчас у меня растут лимоны трех сортов: тот самый первый неизвестного происхождения, Пандероза и Киевский (этот лимон пока молодой, 3-5 месяцев от укоренения). Мечтаю теперь вырастить микроцитрусы австралийские, лаймы и мандарины, кумкват и апельсины.<br />...За окном завывает вьюга, дрова в печке потрескивают, а я пью горячий чай с долькой душистого домашнего лимона и ложечкой меда со своей пасеки... Что может быть приятнее?</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 01:46:43 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Виноград издревле называют королевским фруктом: он по-царски безупречно красив, изящен, вкусен и полезен для здоровья. В свое время культурный виноград разбрелся по планете из Центральной Европы и Средиземноморья. Сегодня он выращивается практически по всему миру.</p> <p>Полупрозрачные ягоды с гладкой кожицей содержат витамины, минеральные вещества и антиоксиданты. Часть полезных свойств содержатся и в виноградной косточке. Встречаются сорта винограда и без нее: среднеазиатский «кишмиш» от этого не становится менее вкусным и полезным.</p> <p>Виноград умеренно калориен – 100 г свежих ягод несет в себе всего 69 ккал. Виноград служит еще и источником минеральных веществ: меди, железа, калия и марганца.</p> <p>Но ради справедливости стоит отметить, что лучший источник железа – это не свежий виноград, а его сушеные ягоды – изюм. По замерам ученых виноградарей 100 г изюма содержит 23% ежедневной нормы этого вещества.</p> <p>Виноград является своего рода рекордсменом по содержанию витамина С. В 100 г «королевского фрукта» содержится около 18% от суточной нормы. Есть в нем также витамины А, К, каротин и витамины группы В.</p> <p>Разноцветье плодов обеспечивается наличием в них полифенолов – растительных пигментов, которые являются еще и антиоксидантами.</p> <p>В фиолетовых и красных ягодах содержится антоциан, а в зеленых и белых – кахетин. При этом больше всего антиоксидантов содержится в кожице и косточках винограда. Антоцианы и кахетины по своим свойствам схожи с чайным танином – они также обладают противоаллергическими, противовоспалительными и противораковыми свойствами.</p> <p>Виноград также богат антиоксидантом ресвератолом. Ученые мужи опытным путем выяснили, что это вещество помогает в профилактике целого ряда заболеваний. Среди них вирусные заболевания, болезнь Альцгеймера, нейроденегеративные процессы, рак толстого кишечника и предстательной железы, ишемическая болезнь сердца.<br />Помимо вышеперечисленного, ресвератрол снижает риск инсульта. Он может подавлять активность гормона, который вызывает сужение кровеносных сосудов и увеличивает артериальное давление.<br />Ресвератрол выступает как стимул производства оксида азота, расширяющего сосуды и улучшающего кровоток.</p> <p>Королевский фрукт, он же – виноградСвежий виноград сегодня можно наблюдать в магазинах круглый год, но зачастую это привозной «из-за бугра» товар. Импортный виноград внешне очень красив и с виду аппетитен, но, как правило, он безвкусен и с минимумом полезных веществ – для лучшей сохранности товарного вида его собирают недозрелым, обрабатывают парафином и другими химическими средствами.</p> <p>Но наиболее вкусен, полезен и доступен по цене «королевский фрукт» в свой сезон – в конце лета и осенью.</p> <p>При его покупке следует соблюдать несколько простых правил. Гроздья должны быть хорошо скомпонованы-сформированы, а виноградинки – цепко держаться на стебле и не осыпаться при легком встряхивании. Ну а сами ягоды должны радовать взор – гладкие, без морщинок, трещин и плесени. Зрелый виноград светлых оттенков – желтовато-полупрозрачный, красные сорта винограда – розовато-красные, а фиолетовые – обязаны отсвечивать насыщенной синевой.</p> <p>«Королевский фрукт» – из разряда скоропортящихся продуктов, поэтому его место в холодильнике в отделении для овощей-фруктов. Но при этом рекомендуется предварительно поместить виноград в пищевой целлофановый пакет или пластиковую емкость.</p> <p>Из винограда можно заготавливать изюм и делать компот, для употребления тут же по месту или консервировать в стеклянных банках на зиму.</p> <p>Свежий виноград может с успехом дополнить любой из фруктовых салатов в качестве ингредиента или украшения. По утверждению авторитетных спецов от фруктово-салатной кулинарии он вполне сочетаем с персиком, грушей, абрикосом, любыми ягодами и цитрусовыми.</p> <p>Виноград также не возбраняется добавлять в овощные и мясные салаты. Запеченное или тушеное мясо с виноградом приобретает неповторимый изысканный вкус.</p> <p>Но, конечно же, последнее слово по праву остается за вами – всё должно быть в соответствии с вашими вкусами, предпочтениями, настроениями и фантазиями.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 01:45:24 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Вишня в наших садах сильно страдает от коккомикоза и монилиоза. Особенно опасен монилиоз. Пораженные им деревья выглядят обожженными, ветви с листьями усыхают и гибнут, плодоношение становится слабым. Садоводы приходят в отчаяние и готовы прибегнуть к крайностям - раскорчевать всю вишню и заменить ее черешней. Ведь в отличие от южных, новые сорта черешни для средней полосы России практически не поражаются монилиозом.</p> <p>Однако не стоит принимать поспешных решений. Черешня все же не может полностью заменить вишню. А вот посаженные вместе, они хорошо дополняют друг друга.</p> <p>Многолетние опыты Н.Г.Морозовой и автора статьи, проведенные на юге Подмосковья, во Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и питомниководства (ВСТИСП), показали, что черешня может давать высокие урожаи. Причем по сравнению с вишней она даже более урожайна. В благоприятные годы лучшие сорта вишни дают 10-12 кг плодов с дерева, а черешни - 25-30 кг. За 15 лет деревья черешни 12 раз были с урожаем. Плодоношения не было лишь три года: один раз из-за заморозка во время цветения и два раза в результате подмерзания цветковых почек в зимне-весенний период. В 2011 г. различные сорта черешни в возрасте 15-17 лет дали по 15-20 кг плодов с дерева.</p> <p>Черешня, в отличие от яблони, может плодоносить ежегодно. Такова ее биологическая особенность.</p> <p>Итак, что же нужно учитывать и делать, чтобы черешня на садовом участке успешно росла и плодоносила?</p> <p>В первую очередь, нужно правильно подобрать сорта, сажать на участке только те, которые прошли испытание и утверждены для выращивания в данном регионе. В Центральном регионе разрешены для размножения и выращивания сорта: Фатеж, Чермашная, Ипуть, Ревна, Тютчевка, Речица, Радица, Брянская розовая, Теремошка и др. В Московской области черешня этих сортов успешно растет и плодоносит к югу, юго-западу и юго-востоку от столицы. Севернее Москвы (в районах Дмитрова и Сергиева Посада) выращивать черешню рискованно: здесь она может часто подмерзать и плодоносить нерегулярно. Игнорирование этого обстоятельства не раз приводило садоводов-любителей к разочарованию в черешне.</p> <p>Наблюдения показали, что при постепенном снижении температуры воздуха крона черешни может выдерживать зимние морозы до 300. Более опасны для нее оттепели в зимне-весенний период с последующим понижением температуры до минус 250. Это вызывает подмерзание цветковых почек и приводит к снижению, а иногда и полному отсутствию урожая.</p> <p>По данным Н.Г.Морозовой (ВСТИСП, г. Москва), из изученных сортов черешни наиболее зимостойким оказался сорт Фатеж. Сорта Чермашная, Синявская и др. уступали ему по этому признаку.</p> <p>Садоводам необходимо учитывать и то, что выведенные для средней полосы сорта черешни - самобесплодные, поэтому нужно иметь как минимум два дерева разных сортов. Для взаимного переопыления они должны быть раннего и среднего или среднего и позднего сроков цветения. Например, сорт Фатеж среднего срока цветения может быть хорошим опылителем для сортов раннего срока цветения - Чермашная, Ипуть, Овстуженка, Синявская. В то же время сорта среднего срока цветения Фатеж, Речица, Теремошка хорошие опылители для поздних сортов Ревна, Брянская розовая, Тютчевка, Одринка. Сочетание же сортов раннего и позднего сроков цветения не годится для взаимного переопыления: эти сроки могут не совпасть. Например, по данным М.В.Каньшиной (ВНИИ люпина, г. Брянск), сорт Брянская розовая (ранний) оказался плохим опылителем для сортов с более поздним сроком цветения - Ревна, Памяти Астахова, Любимца Астахова, Радица.</p> <p>Для надежного переопыления, нормального роста и плодоношения деревья черешни желательно сажать на расстоянии 3-4 м друг от друга. Если на участке есть место только для одного дерева, то на нем нужно привить два-три сорта для взаимного опыления.</p> <p>Черешня в декабреЧасто неудачи при выращивании черешни бывают связаны с близким (меньше 1,5 м) залеганием грунтовых вод или переувлажнением почвы из-за застоя паводковой или дождевой воды. Переувлажнение действует на черешню угнетающе. При избытке влаги корни задыхаются, ослабляются годичные приросты побегов (8-10 см), деревья бывают угнетены и постепенно выпадают. Чтобы избавиться от лишней снеговой или дождевой влаги, вокруг садового участка нужно прорыть канавы глубиной 60-80 см.</p> <p>Сила роста, регулярность плодоношения и долговечность деревьев во многом зависят от правильно подобранного подвоя. При покупке саженцев поинтересуйтесь не только сортом, но и типом подвоя. Применение вишни в качестве подвоя для черешни нежелательно. Если этим пренебречь, то к 5-7 годам в месте прививки образуется вздутие, говорящее о частичной несовместимости привоя с подвоем. Такие деревья недолговечны. Признаки несовместимости не проявляются при использовании районированных подвоев. В средней полосе для черешни рекомендовано использовать вегетативно размножаемые подвои ВЦ-13, ЛЦ-52, Московия и сеянцы черешни Брянская розовая.</p> <p>Чтобы черешни хорошо росли и плодоносили, за ними нужно заботливо ухаживать: весной регулярно проводить обрезку, вносить удобрения, в жару (особенно на легких песчаных почвах) поливать. Молодые деревья черешни склонны давать сильные (80-120 см) однолетние приросты. Их верхняя часть (30-40 см) зачастую не вызревает, зимой подмерзает, и весной приходится ее удалять. Рациональнее поступить иначе: летом прищипнуть верхушки побегов, когда они достигнут 60-80 см. Это может вызвать отрастание побегов во второй половине лета. Обычно редкая крона станет гуще. Если лето сухое и жаркое, летние побеги успевают хорошо вызреть, одревеснеть и перезимовать без заметных повреждений морозами.</p> <p>Учитывая, что черешня любит слабокислые почвы, а в Подмосковье преобладают дерново-подзолистые кислые, желательно один раз в 3-4 года проводить известкование. На легких почвах вносят 300-400 г извести, на тяжелых - 600-800 г на 1 кв.м. Осенью или рано весной известь равномерно разбрасывают под кроной деревьев и перекапывают землю на глубину около 20 см. Внесение извести способствует лучшему усвоению растениями элементов питания из заделанных в почву удобрений. Известь также необходима для формирования косточек при созревании плодов.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 01:44:12 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Абрикос — это здорово!</p> <p>В № 3 ПХ за 2008 г. прочитал статью «Абрикос: бросок на север» и тут же позвонил в редакцию, где мне посоветовали купить книгу А. Скворцова и Л. Крамаренко об абрикосах в Подмосковье. Конечно, я ее купил, а еще мне удалось встретиться с селекционером Ларисой Андреевой Крамаренко. Она рассказала, как и на что надо прививать абрикосы, когда заготавливать и как хранить черенки, а также когда их надо прививать. Желательно прививать на морозостойкую сливу.</p> <p>В мае 2008 г. я привил 9 черенков абрикосов на 3 сливы, 6 из них привились и дали прирост 30-40 см. Весной 2009 г. я привил на те же сливы еще 18 черенков. Половина из них прижилась и к осени дала такой же прирост. В том же году одна из веточек абрикоса (прививки 2008 г.) зацвела и в июле я уже смог попробовать первые плоды.</p> <p>Зима 2009/10 гг. была очень холодной, две недели стояли морозы до минус 39&#186;. Очень переживал за абрикосы: выживут ли?</p> <p>К моей радости прошлой весной все они зазеленели, распустили листья. Однако радость была преждевременно. На 2 старых сливах с прививками стала отслаиваться кора. Спасти я их не смог. Обнадеживает третья слива, на которой остались 6 прививок абрикоса. Но главное, эксперимент удался, и появилась твердая уверенность в успехе.</p> mybb@mybb.ru (Генадий) Mon, 15 Apr 2013 01:39:44 +0400 http://prihoz.5bb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8